От Техаса до Вандомской площади: сюрреалистический мир Дэниела Роузберри

Натан Хеллер

Фотография Энни Лейбовиц

Стиль Алекса Харрингтона

Задолго до летнего показа кутюрной коллекции Schiaparelli Дэниел Роузберри, креативный директор дома, собрался с мыслями, как всегда: начав с будущего, которого он надеялся достичь. Он представил обзор сборника в прессе и написал его версию, строчка за строкой. Он вырос в Техасе и, приехав в Париж, чтобы привести Скиапарелли к новому этапу роста в 2019 году, работал над поиском повествовательного порядка на протяжении всего периода своей творческой жизни. Роузберри любит рецензии, их ясность и рассудительность — если бы у него был выбор, он часто предпочитал читать рецензии на фильмы, чем смотреть их. Представление критика, приближающегося к его моде, помогает ему обнаружить ее сильные эмоции, ее широкий размах. «Если я смогу идентифицировать и предвидеть в уме то, что люди хотят видеть, я смогу работать в обратном направлении», — объяснил он. «Как мне воплотить этот обзор в жизнь?»

Несколько месяцев спустя Роузберри оценивает коричневое фетровое пальто с закрученным воротником, похожим на капюшон, по комнате перед ним ходит модель с аккуратными каштановыми волосами. Это Париж, начало июля, и коллекция высокой моды, которую он представлял весной, появится на подиуме всего через два дня. На данный момент необходимо соединить и собрать в единое целое более двух десятков предметов, четыре таблицы аксессуаров и набор моделей. Если он потерпит неудачу, его взлетно-посадочная полоса будет казаться разрозненной и случайной. Если ему это удастся, коллекция обретет свою дерзкую неизбежность: призрачную правильность странной мечты, воплощенной в жизнь.

БРОСАНИЕ ЩИАПСОВОсновательница дома Эльза Скиапарелли, 1948 год.

«Некоторые из них могли бы быть неплохими», — шепчет он, беря в руки удлинители из золота и камней, похожие на кости, которые можно использовать в качестве сережек.

"Отдельный?" — спрашивает одна из моделей.

Роузберри кивает. «Раз, два», — говорит он, указывая на собственные уши.

Когда драгоценности расставлены, Роузберри рассматривает обновленный внешний вид, приложив руку к своей седеющей бороде. В свои 37 лет он среднего роста и телосложения, обычно одет в рабочие брюки Carhartt без ремня, спортивные туфли и высоко натянутые спортивные носки. У него нежный, спокойный стиль речи, как у школьного психолога, пытающегося успокоить нервного ученика; временами он переходит в игривый смех. Он вырос далеко отсюда, обычно он первым замечает это и наслаждается своими несоответствиями. «Я думаю, что мою работу можно подвести в Плано, штат Техас, на Вандомской площади», — говорит он. «Все, что работает в Скиапарелли, работает, когда Новый Свет начинает разговаривать со Старым Светом, а Старый Свет отвечает ему».

В этот момент голоса Старого Света особенно сильны. Команда Роузберри примеряет модели в салон изысканного французского стиля XVIII века: высокие потолки, двойные двери. Это был таунхаус на Вандомской площади, отель de Fontpertuis, где на протяжении десятилетий Эльза Скиапарелли вела свою торговлю модой. После ремонта — медовые полы в елочку, жуткая крепированная штукатурка на лепнине третьего этажа, где показана линия прет-а-порте, — он восстановлен как духовный центр бренда.

На протяжении своей жизни Эльза Скиапарелли, родившаяся в 1890 году в эклектичной семье итальянских ученых, подружилась со многими художниками, включая Марселя Дюшана, Мана Рэя и Фрэнсиса Пикабиа; Свою репутацию в мире моды она завоевала, прежде всего, благодаря трикотажному трикотажу. К 1930-м годам, когда она обосновалась на Вандомской площади, она перенесла сюрреализм в моду. Еще была шляпа в форме туфли на высоком каблуке, лобстер Сальвадора Дали, которого она напечатала на платье из шелковой органзы. Schiaparelli сегодня является одним из самых маленьких и самых эксклюзивных домов наследия Парижа, изысканной жемчужиной в короне французской роскоши, но он также остается одним из самых жутких, кутюрье, одержимым жуткой магией.

Когда в 2019 году Роузберри стал креативным директором, после десяти лет работы в Thom Browne, где он в конечном итоге стал директором по дизайну, его быстро провозгласили наследником Эльзы Скиапарелли 21-го века: дизайнером, который смог перенести сюрреалистические черты дома в цифровую среду. возраста, переосмысливая свою мистическую иконографию для времени, более преследуемого славой и фантазиями американской поп-музыки. Тильда Суинтон, которую Роузберри часто одевала, описывает его как «пугающе симбиотического человека в его способности направлять и развивать чувствительность не только самого дома, но и личности Эльзы Скиапарелли и атмосферы общения вокруг нее.